Bogotá: quando ir, onde ficar, passeios, patacones e mais

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A qualidade de vida e a infraestrutura melhoraram muito – a primeira linha de metrô da cidade começará a ser construída em 2020 -, a vida cultural está aquecida, hotéis não param de inaugurar e a gastronomia decola para o deleite dos foodies. Os grafites foram só um prelúdio da moderna metrópole de 8 milhões de habitantes.

Havia mais deles em La Candelaria, o centro histórico, fazendo uma composição interessante com as casinhas e os edifícios antigos. A Plaza de Bolívar abriga a bela Catedral Primada. Ao adentrar uma travessa estreita, dois ótimos museus: o Del Oro, com 34 mil peças de ouro confeccionadas por povos pré-colombianos; e o que guarda vasta coleção de pinturas e esculturas de Fernando Botero, o artista que ficou famoso por retratar personagens roliças.

Vale também dar uma espiada no prédio modernista onde funciona o Centro Cultural Gabriel García Márquez, que, apesar do nome, não traz qualquer exposição sobre a vida do maior escritor colombiano; mas, se quiser ler suas obras no original, é possível comprá-las na ótima livraria que há lá dentro.

Patacones, si señor

Patacones – petisco de Bogotá — O crocante patacones para se deliciar pelas ruas (David Berkowitz/Flickr)

Não deixe de experimentar o patacones, petisco salgado de bananas-da-terra fatiadas bem finas e fritas, vendidas em saquinhos pelas ruas. De La Candelaria, tome o funicular para o alto do Cerro de Monserrat, o Pão de Açúcar bogotano, que balançava de leve com o vento que sopra constantemente (a cidade está 2 640 metros acima do nível do mar). Lá no alto, você se senta nos degraus da igreja e vê Bogotá todinha.

Transcorrendo uns 2 quilômetros pela Carrera 7, chega-se ao bairro de La Macarena, um pequeno enclave boêmio e cultural, com lojinhas de decoração, cafés com poltronas que vendem salgados orgânicos e o ateliê de César Giraldo, um espanhol que vende bolsas e carteiras de couro artesanais que quase me fizeram entregar todo o meu orçamento de pesos da viagem numa tacada só. E restaurantes e bares de toda sorte, desde tapas e frutos do mar até comida sérvia.

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Carrera 7 em linha reta

Bogotá tem proporções gigantescas – sua área é maior que a de São Paulo. Porém, a maioria das atrações turísticas se concentra numa linha reta. O melhor jeito de se orientar é usar como referência a Carrera 7, a avenida – principal. Ela vai do Centro a Usaquén (no norte da cidade). Entre eles vêm, nesta ordem, La Macarena (o bairro boêmio descolado), a Zona G (dos restaurantes top), a Zona T/Rosa (para comprar e tomar umas à noite) e o Parque 93 (com boa concentração de hotéis).

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E é lá que está o Leo Cocina y Cava, da chef superstar Leonor Espinosa, que está para a Colômbia como Alex Atala está para o Brasil – ela já apresentou uma espécie de MasterChef local, chamado La Prueba. Leonor encabeça o grupo de chefs mais inventivos do país, que, seguindo uma tendência da gastronomia mundial, viaja pelos rincões do país em busca de pequenos produtores e novos sabores, retomando e ao mesmo tempo transformando ingredientes tradicionais. Sua criação mais aclamada é, veja você, atum selado com formigas.

A festa pantagruélica continua na Zona G, aonde se chega de preferência de táxi, o jeito mais fácil de se locomover pela cidade (são abundantes e baratos, sempre tocando vallenato, ritmo local que lembra o sertanejo, mas um pouco menos irritante). De nome sugestivo, o bairro reúne um grupo de restaurantes top, como o francês Criterion, dos chefs hermanos Raush, e outros que figuram em programas de TV e livros de receita. O salão é classudo, e o cardápio, extenso (carnes, peixes, massas, risotos…), que contém tanto pratos à la carte quanto menu degustação.

A noite pode seguir pela adjacente Zona T/Rosa, em que a Calle 83 e a Carrera 12-A são de acesso exclusivo a pedestres. Bares animados montam mesas pelas varandas e calçadas e os frequentadores se dedicam aos trabalhos etílicos ao som de música alta. O El Coq, com sofás dispostos em volta de uma árvore sob um teto retrátil, é a pedida tanto para a happy hour quanto para dançar até às 3 da madrugada.

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Isso muda o mundo

Pueblo de Usaquén, em Bogotá — O clima do pueblo de Usaquén (Rosalba Tarazona/Flickr)

Igualmente movimentada e alto-astral é a área do Parque 93, alguns quarteirões ao norte, que concentra uma porção de hotéis, comércio de rua, turistas e muitos bogotanos engravatados. O Click Clack é bacanérrimo: aberto no fim de 2013, o hotel tem decoração cool milimetricamente pensada, restaurante badalado, bar no terraço, apartamentos com iPad e exposições de fotografia.

Ao redor, outros bons restaurantes de chefs da moda, como o Matiz, se misturam a redes locais, como o onipresente Juan Valdez Café. Nos moldes do Starbucks, o lugar vende várias versões do respeitadíssimo café colombiano (inclusive em embalagens para viagem).

Mas, se ainda não deu para entender quão moderninha está Bogotá, aqui vai a cartada final: nos últimos 20 anos, a cidade ganhou 392 quilômetros de ciclorutas, vias exclusivas para ciclistas separadas por canaletas de concreto e barras de ferro. Nos fins de semana, somam-se a esse número 120 quilômetros de ruas fechadas para automóveis e dedicadas apenas ao uso de ciclistas, skatistas e corredores. Resumo da ópera: Bogotá tem, hoje, uma das maiores malhas cicloviárias da América Latina.

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Nessa onda, aproveite um domingão de sol para pular em uma bici e pedalar pela Carrera 7, que, sem carros, lembra a orla de Ipanema aos domingos (só faltou o mar). Em linha reta, dá para chegar até Usaquén, um antigo pueblo que foi engolido pela cidade. Uma feirinha maravilhosa de artesanato rola entre uma praça frondosa e ruelas estreitas, ocupadas também por, adivinhe, dezenas de restaurantes!

Em um deles, a Casa Vieja, aproveite para provar o típico ajiaco con pollo, sopa de batata com alcaparras, abacate, creme de leite e milho. “O melhor lugar para viver Bogotá é em volta da mesa”, decretou o garçom gentil e sorridente, num espanhol lento e bem pronunciado.

Esticadas

Catedral de Sal, Bogotá, Colômbia — A impressionante Catedral de Sal, em Zipaquirá (Robert/Flickr)

Se o tempo permitir, de Bogotá é possível fazer ótimos bate e volta. Um dos mais clássicos é a Catedral de Sal, em Zipaquirá, a 48 quilômetros de distância ou a uma hora de ônibus, que sai do Terminal de Transporte de Bogotá (Diagonal 23, 69-60). O lugar é originalmente uma mina de sal escavada no interior de uma montanha – prova de que ali já foi um oceano, há milhões de anos. Ao mesmo tempo que cavavam túneis para extrair o sal, os mineradores talhavam salões que depois foram transformados em capelas e recantos de oração.

Do mesmo Terminal de Transporte saem ônibus para Villa de Leyva, a três horas da capital. O lugar é uma adorável vila, fundada, em 1572, aos pés dos Andes, com casinhas de arquitetura colonial espanhola lindamente conservadas. Quase todas exibem janelas e varandas invariavelmente floridas. A boa é simplesmente se sentar em um dos restaurantes da Casa Quintero e ver a vida passar na ampla e bucólica Plaza Mayor. Para imprimir ainda mais fotogenia ao passeio, vale subir em um cavalo e circular por trilhas que seguem rentes às espetaculares montanhas que formam a Cordilheira dos Andes.

Oásis de compras ao sul

Não dá para chamar a Colômbia de EUA no quesito compras, mas, em tempos de dólar alto, ela não fica tão longe. Bogotá tem todas as marcas gringas que a gente ama – algumas que até não têm loja no Brasil, como a Aeropostale, a Birkenstock e as filiadas da Zara Bershka e Pull and Bear.

Há também boas barganhas, como os preços dos iPhones na loja Mac Center. Se estiver à procura das famosas bolsas coloridas tecidas pela tribo Wayuu, saiba que dá para comprarnas lojas de shoppings, como a Colombia es Bella e nas feiras de rua, como as de Usaquén.

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